| 词条 | Vivienne Westwood |
| 释义 | § 基本资料 Vivienne WestwoodVivienne Westwood 相关产品：服饰 创建时期：1960年末 简介：Westwood是属于非正统的极端，颇能掌握时代精神，将叛逆的元素融入作品之中。 设计风格：已经具有代表英国的地位，就像披头四的音乐、迷你裙和街头流行一般。肉慾主义的装著、浪荡不拘的模样，图样血淋淋的T恤、假皮的灯笼裤、不受传统束缚，绝对抵抗到底的态度，就是VIVIENNE WESTWOOD演绎个人品牌时的重要戏码，使vivienne Westwood有如前卫派的极致代表，例如以S&M加以转化调味的服装，印满精神标语的T恤，撕裂海盗服的LOOK，VivienneWestwood也为70的摇滚朋克与80年代的新浪漫主义做了明确的注解。 官网：www.viviennewestwood.com § 设计师介绍 Vivienne Westwood本名Vivienne Isabel Swire 1941年4月8日出生於英国劳工家庭。年轻时嫁Derek John Westwood并诞下一名男婴，但她忍受不了沉闷的家庭主妇生活，毅然决定离婚。Vivienne Westwood 薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)的名字看起来很温柔，不过她本人的特质却有点像冬日的老树皮，让英格兰年轻的母亲们持续了30年的牙疼。媒体偏爱她，因为她怪招频出、不循常规，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库；设计师们也认可她，因为他们往往在淡化她夸张的设计风格之后，找到了一条通往经典的路。 她用的是第一个丈夫的姓：韦斯特伍德(Westwood)，过些日子即将迎来她的65岁生日。这个世界上实在有不少人在盼着她的一天天老去，但她的衰老与人们却不是同期的，毕竟，这是一位自鸣得意、从不安分的朋克之母。 具有讽刺意味的是，这样顶尖的一名时装大师居然从未受过一点点正规服装剪裁的教育，这是一位自学成才的典范。薇薇恩•韦斯特伍德坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计，这种以实际操作经验为依据的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆边T恤。 维维恩迷恋于撕开的、略略滑离身体的服装，她喜欢让人们在身体的随意摆动之间展露色情，因此，她经常会将臀下部分做成开放状态，或者在短上衣下做出紧身装，或者用一条带子连住两条裤管，奇特的垂荡袜也是她的发明。哦，当然，还有让纳奥米摔跤的有恋物癖倾向的松糕鞋……当然，“如果你穿得够震撼，才能过上更好的生活！” 1971年认识了搞乐队的McLaren才开始对时装有兴趣，并为男友McLaren设计舞台服饰 。 1972年与McLaren合夥开设第一间精品店，名为“Let it Rock“， 1974年更名为「性」，76年又再度更改为「煽动者」，而店中多以贩售作风大胆，带有色情意味的皮革服饰，因此在当时深受Heavy Metal支持者的爱戴。 1989年，曾被Women's Wear Daily此报导服装产业的日报评选为年度六大设计师之一。 在1990年与1991年，成为英国年度设计师，从此奠定了VivienneWestwood大师级的地位。 Vivienne Westwood薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)语录： ○ 我是个反叛者，但我绝不是个局外人！ ○ 我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。 ○ 我所有创作的基础就是分析我所做的每一件事，并建立某种理性的框架。一个人唯一可能影响这个世界的就是通过非流行的理念，这种理念是现实世界的颠覆者。 ○ 时装就是夹携着穿与不穿游刃于男性化和女性化的两极。时装的终极目标是“赤裸”。 ○ 通过缝制，你可以表达出你要说的每一件事，我相信每一件事都在技艺中存在。你无法传授创造力，个人的创造力是来源于技艺的。将创造力置于首位，是20世纪犯的一个可怕的错误。 “没有文化就没有进步，我认为一间古老茶庄比百座摩天大厦重要，不要胡乱拆掉旧有建筑吧，要尊重前人留下的心血。”——薇薇安·维斯特伍德 § 经典作品 vivienne的设计最令人赞赏的是她从传统歷史服装里取材，转化为现代风格的设计手法，她不断将17、18世纪的传统服饰 里的特质拿来加以演绎，以特别的手法，将街头流行成功的带入时尚的领域；还有她将苏格兰格子纹的魅力发挥的淋漓尽致，将英国魅力推到最高点。从传统中找寻创作元素，将有如过时的束胸、厚底高跟鞋、经典的苏格兰格纹等设计重新发挥，又再度成为崭新的时髦流行品，无疑是Vivienne Westwood的经典作品。 § 品牌识别 朋克教母Vivienne Westwood惯用的皇冠、星球及骷颅、以高彩度 的色泽出现在胸针、手鍊、与项鍊设计上，增添不少冷艷时髦的俏丽模样 § 风格特色 在80年代初期，Vivienne的设计风格开始脱离犟烈的社会意识和政 治批判，开始重视剪裁及材质运用，早期所发表的多重波浪的裙子、荷叶磙边、皮带盘釦海盗帽和长统靴等带有浪漫色彩的海盗风格，一跃上国际流行舞臺立即备受注目，到了80年代中期Vivienne开始探索古典及英国的传统，到了90年代的Vivienne设计出不规Vivienne Westwood则的剪裁 和结构夸张繁复的无厘头穿搭方式、不同材质和花色的对比搭配等，已经成为Vivienne的独特风格。 终极的时尚就是脱光所有的衣服 ——Vivienne Westwood 传奇般的英国时装设计师Vivienne Westwood总是如此直截了当地解释时尚，甚至她所信奉的“一条裤子就够了”的时尚原则简直是对整个高级成衣界的揶揄。去年，伦敦V&A博物馆特为入行已有34个年头的Vivienne Westwood举办了为期3个月的大型回顾展。这桩时装界的盛事不仅为这个被无数时尚圈权势人士捧为“设计师中的设计师”的老太太作了盖棺定论，还得以使老太太那些经典设计再度成为热销货，翻着跟头地被炒至天价。 Vivienne Westwood那些曾创造过时装史上最著名瞬间的设计纷纷登场：1993年Naomi Campbell为Vivienne Westwood的“Anglomania”系列走秀时，让她不幸跌倒的那只“Super-elevated Ghillie”坡跟鞋；1989年，Vivienne Westwood本人前往伦敦桥请愿时所穿的那条在关键部位缀以无花果叶的米色紧身袜裤；1988年秋冬，戴在Sarah Stockbridge头上的那顶辉煌的Harris Tweed皇冠…… 这个引发时尚界小地震的展览将完整打包，于7月8日至8月7日再现外滩18号4楼创意中心。Vivienne Westwood回顾展首次走出国门便选择上海，再加上Dior Homme亚洲区唯一一家旗舰店的开幕，才是真正为上Vivienne Westwood海的时尚圈撑足面子的事。 如果你穿得够震撼，才能过上更好的生活！ ——Vivienne Westwood 产业工人家庭出身的Vivienne Westwood没上过一天时装学校，完全是个自学成才的典范。她坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯”。 整个神话开始与1971年，Vivienne与她的第二任丈夫Malcolm McLaren于伦敦King’s Road 430号合开了间名为“Let It Rock”的店铺，几经易名与改变风格，老巢至今却依旧屹立不倒。Vivienne通过这间店铺贩卖她设计的坡跟鞋，印有挑衅型口号的T恤，以刀片、自行车链条作配饰的服装，引得无数摇滚明星慕名前来置装，甚至直接拷贝Vivienne Westwood打扮得像外星来客的Vivienne本人的造型风格。夫妇俩开始在摇滚与艺术圈中渐渐走红，直到Malcolm McLaren将店中五音不全的几位常客凑起来做了一支名叫Sex Pistols的乐队开始，Vivienne的事业才真正如火箭一般上升。这支具有革命意义的Punk乐队穿着Vivienne设计的衣服在音乐会上制造混乱，掀动起一场轰轰烈烈的Punk运动。那些没钱买Vivienne衣服的街头仔，也会以这间店为灵感搭配出属于自己的Punk风格。很难想象，没有Vivienne Westwood设计的衣服，Punk运动何以烧遍全球。 我是个反叛者，但我绝不是个局外人！ ——Vivienne Westwood Punk朋克风潮过后，1980年，Vivienne把店名改为“World End”至今。 她不再当时装游击队，而向巴黎高级时装界的大本营发起了攻击。首个高级成衣系列命名为“Pirate”，并推出了她的第一个时装秀。即便是1983年春夏季再度推出的以Punk形象为设计灵感的Punkature系列，也已是Punk与Couture的合体了。 而首部进军巴黎的作品为“女巫”系列，以内衣外穿为主题，扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。成功征服高级成衣界的Vivienne愈发沉浸在英国传统面料与剪裁上，甚至将自己的品牌logo设计得和著名的Harris Tweed苏格兰呢相似，并将传统束身胸衣与带裙撑的裙子从古董店里重新翻了出来。 在历史与未来的双重维度里，Vivienne Westwood永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今，从Hedi Slimane到Bernhand Willhelm又有哪个今天当红的设计明星没有从她的系列中汲取过灵感？！ 型格项链,将朋克风格进行到底 国时尚届最具盛誉的薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 将其标新立异的叛逆风格煽动到底。以朋克女王著称的薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) ，崇尚不羁的浪漫奢侈风格，其设计的钻石饰品更是将其个人风格秉承如一，令人惊叹于她的独特视觉艺术风格和追求极致女性浪漫的出众设计，展现了钻饰日常配搭的时尚风格，成为了潮流女性的必备饰物。[1] § 影响 自1972年她在伦敦展出了她的作品,她便确立了自己反常规的服装风格.近三年里,她曾五次在巴黎表演,她的作品出现在意大利、瑞典、挪威、比利时、荷兰、法国和日本等国,在日本她的追随者不少,运用同样荒诞的手法设计那些或紧得可怕或超大宽松的服装.她不无得意的说:"有人奉承我说,是我那种撕裂、特大、破相的设计启发了日本人.他们是七十年代初,背着相机来英国的采风人,日本和英国一样,是个岛国文化,它的发展不能不赖以其他文化." "世界末日"创造的风格,应该说,主要基于他们的无政府主义观点.韦斯特伍德和麦克莱伦支持各种青年反叛流派,而这些流派亦依次成为他们设计的灵感之源,他们把宣言印在T恤衫上"惟有无政府主义最美."在他俩共同的事业里,韦斯特伍德是一个实干的设计家,她设计并制作,而麦克莱伦更多的是"思想上"、"字面上"的设计和创作,这位长得温和、文雅、面似和善的人,有一头可爱的卷曲红发,但他倒是个坚定的无政府主义者,他曾是英国摇摆乐团"性枪手"的组建者,他的种种狂热的思想无疑感染和支持了韦斯特伍德.在反对越战的示威中,麦克莱伦曾被捕,韦斯特伍德闻讯自愿入狱.他们声称要暴露我们这个社会的堕落和虚伪.韦斯特伍德说:"我们冲击了我们自己的文化以及一切迷信.我们试图找到我们真正的自由." 配饰 朋克包包 如何评价韦斯特伍德的设计呢?对她的创作的评价,连她自己也说不清楚,或不耐烦.她有艺术家的创作激情,但缺少政治家的清晰头脑.不过正如她所坚信的,文化反映了社会,而时装则是社会文化中必然显露的一部分,她的创作所代表的正是现代社会的所谓"亚文化群".正是她的创作思想基于政治上的无政府主义和艺术上的反传统精神,八十年代,她以"朋克"为调色板,创造出为现代某些青年喜爱的服饰,她也曾因此被称为"朋克"之母.韦斯特伍德的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来,这种思维通常表现为扭曲的缝线,不对称的剪裁,尚未完工的下摆和不调和的色彩,她的目标很明确:就是向时装界的传统偶像挑战.尽管她常常以十分崇敬的口吻提到夏奈尔、维奥内、阿玛尼,但她的创作成果却是反对他们的.她曾把一位遵守传统的女装设计家L·阿许莉称之为最蹩脚的设计家,"她把妇女打扮成小孩,像躲在卧室里的小可怜或傻瓜一样." 历史从来都是由不满历史者来撰写的.改变现状,反对传统服饰,这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了,但像她这样对传统高级时装的彻底否定,用反传统的粗暴方式来冲击服装美学,无疑在八十年代她是独树一帜的,她的影响不可能不波及时装界.1982年,英国杂志《观察者》称韦斯特伍德是"英王道上的皇后".文章说,世界不能否认她的影响,从"世界末日"到巴黎舞台,她作为一个先锋战士,一个现代文化之母,其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家,她为他们打破了桎梏,冲击了所谓"窒息的时装沙龙". 社会就是这样的一个奇怪组合,韦斯特伍德和"朋克"对传统时髦的藐视,对传统美的摒弃,却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚.如果说韦斯特伍德的设计常常因过于极端,是欲速不达的话,那么其他设计家则因淡化她的过激方式反而开创了时装设计的新路子. 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