| 词条 | 台球杆 |
| 释义 | 台球杆：是击球工具，用优质木材做成。球杆前细后粗，可长可短，一般说，球杆不应该短于91cm ，球杆过长，使用也不易掌握，对瞄准与击球都有影响，所以要选择适合自己的球杆。杆体呈圆形，前细后粗，笔直，长度在1.3m－1.5m之间，杆头（细端）直径在9－12mm左右。皮头的质量好坏直接影响到击球，皮头是用优质皮革制成，富有弹性，可以控制击球时的撞击力，同时防止打滑，为了防止打滑，应击三四次球以后在皮头上擦涂涩粉。要时常修整打磨皮头，以使之处于最佳状态。杆头一般用硬制金属或塑料制成，皮头粘在杆头之上，也是起保护作用。 分类台球杆可分为：斯诺克球杆、九球球杆、冲跳杆、冲杆(开球用杆)、跳杆(跳球用杆) 构成皮头：（又名枪头）球杆最前头撞击母球时接触的部分，优质皮料制成。先角：塑料或金属材质，连接前节木质和皮头，保护球杆。 前节：台球杆前半部较细的部分，枫木等硬木制造。 上圈：缓冲与中轮接触面的冲击力，防止前节木材开裂。 中轮：连接前、后节，缓冲前后节间的冲力。 下圈：缓冲与中轮接触面的冲击力，防止后节木材开裂。 后节：台球杆较粗的后半部，材质多选用枫木、核桃木、黑檀木、橡木、乌木。 握把：大多用线缠绕而成，高档台球杆也有选用皮质材料的，可防手滑。 橡皮头：台球杆尾部橡胶部分，内大多有配重螺丝，起调节作用。 标牌：嵌于球杆尾部，通常为圆形，也有方形或其他形状的，用于标注品牌等信息。也有直接在原木材上雕刻或烫印标记的 加长把：（别称：延长把、小后把、后座） 属于配件类，分为木质固定长度加长把和金属材料可伸缩加长把。多数品牌台球杆出厂即配有加长把，也有需要另行选购的。 注意：多数品牌的加长把接口规格不兼容，只能配原厂生产的加长把才能使用。 材质材质选择球杆，作为每一个球手必须拥有的工具，在打球中的作用尤为重要。 首先，选择球杆要适合自己。很多球手选择球杆考虑的几个问题是完全错误的，比如有的球手选择球杆先是迷信某个品牌，然后就是迷信某个职业选手，再有就是迷信某种材质。这都是没有意义的，球杆好坏的唯一标准是——是否适合自己。 初学者和高手使用的球杆是不同的。初学者对球杆的要求应该是弹性<硬度，重量偏大一些，这样的球杆容易让初学者在练球的时候培养比较规范的动作，提升基本的准度，因为硬度稍大的球杆，在出杆的过程中不易产生变形，不会出现无意识的旋转，这样一来，可以提升准度，以及锻炼专注度。而再有了一定基础后，开始向更高层次提升的时候，这种比较硬的球杆可能就不适合这些球手了，再水平越来越高的时候，球手越来越减少发力打击的次数，将手臂的力量减小，而更多使用手腕的力量，以避免发力时候的动作变形，影响准度，总希望用一点点力量可以将母球送出去，用一个合理的打击点来走出比较舒适的位置。所以，这个时候球手选择的应该是弹性比较大，重量偏轻，而且大多都是经过化学处理的球杆。也是比较昂贵的球杆。 一些顶级球杆，根本不适合初学者练球，他没有这样细腻的手感，偏软的球杆只会令他们丧失准度，而且完全没有办法驾驭，可能击球点只偏离中心一点，因为球杆的弹性，就能出现他想象不出来的侧旋。所以，选择球杆首先要了解自己所在的层次，追求贵的，不一定适合自己。 在材质的选择，主要分为橡木和枫木，还有人说白蜡木，琴木，这都是ASH的不同翻译，在ASH中，因为所产木料时区不同，出口途径不同，所以有人叫白蜡，有人叫琴木。 这两种木质共同的特点是：密度大，保水性能好，弹性适中。不同的特点是：橡木种类较多，不同弹性的木质选择余地较大，成材周期短，取材率相对枫木稍高，风干较容易。但是好成色的橡木却是难求。 枫木，弹性适中，成材周期较长，取材率稍低，风干过程长，这就是枫木比较贵的原因。基本用在9球杆制作上。枫木球杆相比橡木好保养一点。外观一般为平直木纹，但有时带有皱状纹理，结构疏松度偏粗；重量、硬度和强度中等；弯曲强度、韧性、抗震性能、抗腐蚀性低；耐用性中等，抗压强度极高。 根据这样的区别，任何人都能选择到适合自己的橡木球杆，而枫木球杆却不是谁都能用好，因为橡木可以说各个手感额都有，而枫木基本上手感一致。 橡木，重硬纹理直，结构粗，色泽淡雅纹理美观，力学强度相当高，耐磨损，但木材不易于干燥锯解和切削。 白蜡木，坚韧而富有弹性，成奶白色或微带粉红。加工简单，用蒸汽法很容易弯曲，不过易于腐朽。 球杆的花纹选择，很多人认为橡木球杆的花纹是样子货，其实不然，花纹不但好看，而且是橡木的身份证明，尖嘴本身就是木头的年轮，尖嘴间的距离基本上能表示作球杆的木头在原木中的位置和使用的角度。如尖嘴很多的球杆，使用的就是比较靠近树梢位置的木头，或者是底部角度很平的选才，在这样，靠近树梢的位置，木质太软，密度太低，而且一旦失水会变得很脆，不好。而底部角度平的选才，一般又会很硬，缺乏弹性，而且密度大，很重。很多人都知道橡木球杆4-6个尖嘴的球杆难得，这就是原因，如果4-6嘴，而且距离平均的花纹，说明选才上是靠近树的中央，弹性、密度都适中的位置，而且选才的角度接近于垂直，符合树木本身的纹路，那样这样的球杆基本上不用担心会变弯。 软木质的球杆适合高手小力处理球，初级选手不容易控制远台。一般球杆好点的用白蜡木 枫木。橡木硬度够，打远球稳定性好，其他方面就要差一些了 。 关于球杆的化学处理现在很多国际上的知名球员，在自己的顶级球杆中，都作化学处理，除JP外，JP本人是一个老古董，不喜欢化学的东西。所谓化学处理，是配置一种酸性溶液，将木质中的脂肪胶原腐蚀掉一部分，留下韧性纤维，来提升弹性，减少重量。以适应手感很细腻的选手使用，而他们作化学处理的药水，是作为最高的机密的。 关于碳素球杆仁者见仁，智者见智，虽然弹性、硬度、重量可以很完美的配比，却缺乏了那种木质特有的质感 球杆的挑选球杆挑选：在选择自己的球杆时，第一感觉就是要“顺手”。 要重量和重心合适顺手的重量就是你拿起你的杆就有打球的冲动（或者你觉得用它敲某某人的脑袋很好发力 ）！对重量没有特殊要求的人可以选择18盎司的球杆，略轻的球杆便于你掌握球感。国内好多球杆制作并不标准，导致重心偏差过大，有些厂家用的木头没有经过标准的制作程序，后把的配重使重心过于靠前或者靠后。这样的球杆是非常影响你的正常发力的！而且会使你好长时间掌握不住力度。所以从这一点来说，我们在选择球杆时，应该尽量选择正规厂家生产的球杆。虽说他们是应用了别人的技术和设备，但是在制作标准上还是说得过去的。 试球杆的软硬也许有的人不知道怎么选择球杆的硬度。这不是用手掰掰就可以的。通常枫木的球杆要比柃木或橡木（两者都有花纹）的球杆要软一些。 判断带花纹的球杆的硬度要看杆身的花纹密度，花纹越密的球杆越硬。 如果你比较看重花纹的纹路的话，最好选择花纹直，没有疤结的球杆（就是杆身正面的箭头和杆侧的木纹要直）。 试杆的韧性这一点将直接决定你的球杆的传力效果！方法是：一只手握住杆的重心位置，另一只手轻磕杆尾后离开球杆，感觉杆头的颤动，韧性好的球杆颤动均匀，时间持久，颤动的力量是由内而外的。或者握住杆尾，另一只手力量稍重一点敲击重心，这样来感觉杆的颤动（这里再说明一点：颤动的频率越快的球杆越硬，反之则越软）不要着急，多感觉一下，多比较几只球杆，你就会由很明显的区分了，为了趁手的球杆，别怕麻烦和费时啊 试球杆的做工主要检查球杆的铜头松否，前后枝的接口是否同心，拧紧后有无缝隙。球杆是否光滑（现在好多球杆已经不上漆了，买回去是不用拿砂纸打的，这样可以大大减少球杆变形的几率）。 至于球杆直不直，我想大家都会在球桌上滚动这一招了吧：）注意一点：滚动时慢一点，同时在球杆侧面逆光检查杆身是否跳动，是否和球桌之间有缝隙，（别忘了看看球杆后面，也不能有跳动啊：）新球杆不要用砂纸打，会很快损坏的，最好每次使用完后用半干的软布擦干净以免巧克粉和脏东西腐蚀球杆。隔半个月上次杆油防止球杆干裂变形。 球杆的保养高档球杆由天然木材制作而成，尽管材料经过多道工序处理筛选，但因表面无防护漆层，使用过程中如不精心保养，其外部及内部结构仍可能会产生变化，并且球杆体形细长，经常性撞击，也易造成损伤。因此要想保持球杆性能稳定、延长使用寿命必须精心维护。 一、在使用过程中应保持干净，经常用干布擦拭，防止汗渍及其它赃物渗进木质中侵蚀杆体。带有接扣的球杆，丝扣接触面应保持干净，不要用湿布擦拭球杆。定期涂杆油以防止空气干湿变化影响球杆性能。 二、球杆不使用时尽量保持垂直放置，或者选用结构好的杆盒存放，不要将杆长期放在温度过高、过低及干湿变化大的地方（如暖气附近、汽车后备箱等） 三、木质表面发生轻微变化时不可用粗砂纸打磨，必要情况下用抛光砂纸轻轻擦拭，之后立刻涂上杆油。如变化大则必须进行专业维护。 四、不要经常敲击震动球杆（尤其是带有接扣的球杆）。不要用未粘皮头的杆击球。铜环、丝扣等部位一旦出现松动，应尽快维修以免损伤木质而无法补救。 斯诺克球杆结构: 一、 单支球杆 二、 3/4分体球杆 三、 1/2分体球杆 四、 4/5分体球杆 五、 3/4高位分体球杆 单支球杆（别称：通杆、独挺、独苗） 球杆杆身是一体的，中间没有接口，前支和后把的不同木料被叉接在一起。杆体长度大约为145cm 优点：传力好。因为从理论上讲一体的木材传力更好。虽然前支与后把的木材不一样，但是都是木质，物理属性相近。 缺点：携带不便。球杆最小长度145cm，加上加长把或者杆盒可能会更长，很多汽车的后备箱或者后座已经放不下了。 3/4分体球杆从球杆杆头位置向下大约占整支球杆3/4的位置有接口，球杆在不用的时候可以拧开分装在杆盒里。拧开后前支长度约为110cm，后把长度约为35-36cm。 优点：便于携带，接口处接近于球杆的重心位置，可以使整支球杆发力均匀。 1/2分体球杆在整支球杆中心位置有接口，球杆在不用的时候可以拧开分装在杆盒里。 除了便携之外没有任何优点，已经很少有这种款式。 4/5分体球杆与3/4球杆基本一样，只是接口位置比3/4偏低，更接近于球杆尾部。可以拧开存放。 3/4高位分体球杆接口位置比3/4偏高，这种接口位置的球杆比较少，比较知名的是泰国MASTER品牌下的TM2型号，因为著名斯诺克选手马克威廉姆斯使用这款球杆屡获殊荣而闻名。 优点：比较便于携带 缺点：由于接口处位于白蜡木部分，长期使用可能造成前后支木纹不能对齐，影响美观。 斯诺克球杆规格长度：球杆整体长度，从铜箍位置到杆尾的直线长度。通常是145cm 重量：通常在480-520克之间 杆头直径：即铜箍部分的直径，通常在9.5mm至10mm之间 后把直径：即后把最粗部分的直径 锥度：球杆是前细后粗的结构，但并不是笔直的。不同品牌的球杆会有不同的弧度，称为锥度。 重心位置：整支球杆重心位置，通常位于杆头往下占整支球杆3/4的位置，不同品牌会有细微差别。 家在选购球杆时容易进入的几个误区 误区一：枫木球杆比白蜡球杆好用 这个问题我经常遇到，很多朋友都认为枫木球杆弹性大、阴力强、性能要超过白蜡球杆。其实不完全是这样的，白蜡木在我国古代冷兵器年代，一直是用作制造抢棒的主要原材料，理由就是白蜡木弹性韧性良好，稳定并且不易变形，大家还记得《水浒》里面吧，武松醉上景阳岗，当时手里就提着一条白蜡哨棒（虽然打虎没用上），这就说明，最起码在宋朝的时候，白蜡木的应用技术已经相当普遍和成熟了。我不否认枫木球杆的弹性的确良好，在某些方面的确优于白蜡木，但是，这并不能说任何一根枫木球杆的性能都要好于白蜡球杆，枫木受天气影响的程度要大，没有白蜡杆的适应能力强，在不同的温度和湿度环境下，性能都有一些轻微的起伏，控制起来的难度也相应的增加。在这里，我并不是要给这两种球杆分出一个高下，但是重点要表明的观点就是：枫木杆比白蜡杆好用，绝对是一个误区。最简单的例子，大师之中，公认击球旋转最强的吉米怀特，用的就是白蜡木球杆。 误区二：木纹决定球杆的性能 这个问题也是很常见的误区，很多朋友在挑选球杆的时候，都以木纹为挑选球杆的第一标准，还有的朋友说，如果一根球杆的木纹不正，那么将来就球杆会顺着木纹变形，我认为这都是不正确的。球杆的纹路其实决定于整料切割的角度，切割角度越大，箭头就越直，我们知道，一根球杆的选料，可能来自一棵树的树干部分、树皮部分、树根部分、树冠部分甚至是树枝部分。为什么同样材质的球杆，名牌球杆要比杂牌球杆贵出许多？因为名牌球杆在选料上相当挑剔，通常只选用树干中部靠近树皮俗称“二皮”的那一部分，这一部分的木质最大限度的平衡满足了对球杆硬度和弹性的要求，而且不易变形。而低档球杆就没有这么严格了，那么，如果不幸你选择了一根来自树枝部分的木料做成的球杆，不论你球杆的纹路在怎么好，也很难避免变形了。现在很多朋友都说，JP等一些国外品牌的球杆纹路并不好，其实这就是因为他们为了节约比较珍贵的材料，降低了对木料的切割角度造成的，有条件的朋友也可以试试看，纹路不好的JP，你打起球来一样感觉发力很通透、传力很完整，这就能证明：纹路并不能决定球杆的性能。 误区三：小铜嘴和蘑菇形皮头的误区 这也是一个非常常见的误区，很多朋友在选择球杆的时候都喜欢选择直径小一点的铜嘴，最常见的是喜欢用9.5mm、9mm的，甚至还有人要求更小的铜嘴，买回来之后，却又要修一个蘑菇性皮头。这又是何必呢？其实很多朋友都以为，杆头越小，击球就越准，其实这是不正确的，杆头越小，击出去的白球就越容易旋转，因为你很难稳定的击中白球的正中心，而白球的旋转，对于精确度来说绝对是有影响的，蘑菇头其实就是为了弥补杆头过小而发明的一个技术，我本人并不推崇蘑菇头，因为蘑菇头由于先天条件的不足（头大底小），在传力、尤其是回力的性能上，是不如传统皮头的，通俗的讲：就是不吃劲儿。所以，建议朋友们不妨选用9.8mm或者10mm的杆头，只要适应一下，对于提高准度的帮助还是很大的，而且职业选手的杆头大部分其实也是这个范围的，大家喜爱的奥沙利文，他的杆头就是9.8mm的。 其他误区： 其他常见的误区还包括：球杆越重，塞力就越强。球杆越长，击球就越稳定。球杆重，的确可以加大球杆触球的冲量，但是旋转的强弱，更多的是取决于发力的完整性和穿透性，而不是你用了多大的力量击球，过重的球杆会影响发力时的手部稳定性，降低击球精度，很难控制。而过长的球杆其实不但不能提高击球的稳定性，相反却会降低，因为球杆越长，前后运动的力矩就越大，变形的可能性就越大。国际台联规定正式比赛用球杆不能短于135mm，而长度不限，就充分说明了这一点，这方面的问题和技术层面的关联就更多了，这也是我在文章开头提到的难度最大的地方。 |
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