| 词条 | 针织服装 |
| 释义 | § 概念 指采用针织面料加工缝制的服装。服装面料主要有三大类：梭织面料、针织面料、天然裘皮皮革面料。针织服装 针织服装包括：经编针织服装、纬编针织服装、毛衫（直接织造衣片，不用裁剪缝制，而是套口钩连成衣）以及各种面料混合镶拼的针织服装。广义的针织服装还可以包括手套、袜子、针织帽子、钩编的抽纱制品、围巾、以及各种采用针织面料或针织原理织造和加工的各种产品。 还可以根据针织面料的用途分为：针织内衣和针织外衣、针织服饰品。 § 特性 由于针织面料的成布原理是套圈织法，所以针织面料多具有弹性和柔软的特性，吸湿排汗的效果更好，贴身穿着舒适，所以针织服装多为内衣产品。但近年由于原材料和加工工艺以及织机的变化，使得针织面料发生了突飞猛进的发展，无论经编服装还是纬编服装以及毛衫制品，都有向外衣延伸的趋势，如今的针织服装不再仅为内衣，在外衣方面同样可以与梭织服装一争高下。 § 生产过程 针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。 针织内衣 工艺流程 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 （一）纺纱 针织用纱与梭织不同，纱的捻度和方向多有区别，所以要专纺纱。纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。 （二）编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 （三）验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 （四）裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程： 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。针织外衣 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 裁剪中应注意事项： （1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 （2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。 立体裁剪试验 由于女人体的生理特点，胸部存在胸凸，女装结构中通常都有浮余量存在，机织服装结构设计时一般采用直接掐省或转省的方法处理浮余量，出现的省道、分割线、撇胸等是胸省的另一种表现形式，都是为了满足胸凸量。在针织服装中，这个浮余量也是存在的，有些针织服装由于面料弹性好、松量小，浮余量会很小。而有些面料尺寸稳定、弹性不大，浮余量仍会明显存在。 针织服装通过线圈之间的转移、面料自身的弹性、悬垂性来消除浮余量，适应人体各部位的变化，调节人体与服装之间的关系。本试验目的是用立体裁剪的方法试验不同特性针织面料在零松量时包复人台的状态并研究其各部位的尺寸变化，胸部浮余量和肩背部的浮余量变化。 选用160/84A标准女人台（GB13355-91）一个、古今牌纯棉75A文胸一只；7种针织面料足量；粘合带、卷尺等工具备用。在人台上贴标志线，并给人台穿上文胸。用白坯布制作一段长约17cm、宽1.5cm的布条，将其用大头针固定在BP点上。 贴标志线时，以佩戴文胸后在人台上的测量尺寸为准。侧缝线的位置为前中心线至侧缝21.75cm(B/4 0.5)，后中心线至侧缝20.75cm(B/4-0.5)，即前后胸围差1cm确定。 由于立体裁剪所用布料的丝缕必须丝缕归正、不允许错位，达到“丝丝相扣、缕缕相通”的要求[2]，而在用针织面料进行试验时，由于面料是由线圈组成的，则把针织面料纵向（平行布边的方向）和横向归正，防止线圈歪斜，具体操作时，应使针织面料在裁剪后放置12~24小时，使面料内应力充分松弛，然后找准线圈纵向、横向方向画所需直线。 用针织面料做立体裁剪试验的总体要求： （1）布样前片的纵向线和横向线与标准人台的前中心线、BL相吻合；布样后片的纵向线和横向线与标准人台的后中心线、背宽线相吻合； （2）包复人台后，布样前、后片的纵向线和基准线都与水平面呈垂直状态，布样前、后片的横向线与水平面呈平行状态； （3）收取前片BL以上的浮余量和后片肩胛骨的浮余量后，前片BL和后片背宽线仍呈水平状态，基准线呈垂直状态； （4）本试验采用面料纵向线圈垂直地面的方向，即利用面料横向方向弹性。 需要注意的是：将布样从人台上取下，按照影点连线，将袖窿深点沿侧缝下移1.5cm，用曲线板重新画顺袖窿弧线，新袖窿弧线与原袖窿弧线在胸（背）宽处是一致的，不做改变；所有点、线连好后，将布样置于水平面上12小时，让立体裁剪时因拉伸而导致的线圈之间的内应力充分恢复。 三、试验结果分析 由于本研究只选取了常用的有代表性的7种针织面料，面料种类有限，为了科学合理运用有限的数据最大限度的反映大多数针织面料的性能，采用灰色模型处理数据，并用灰色模型建模分析所测得面料的各种性能指标对立体裁剪试验各部位尺寸的影响大小，找到影响针织服装原型尺寸变化的首要因素。 由于研究对象是针织服装原型各部位尺寸，影响因子是面料的拉伸力、弹性回复率、塑性变形率、应力松弛率、悬垂系数、克重，分别用X0 、X1、X2、X3、X4、X5、X6表示，得到等时距序列并进行广义灰色关联度分析，得到关联度分析表如表6、表7所示： 从比较中发现： （1）宽度方向如前胸宽、后背宽、前（后）肩宽，前领宽、后领宽受弹性回复率的影响最大，在进行针织服装纸样设计时，宽度方向要着重考虑面料弹性回复率，面料的应力松弛率和重量等则不是主要影响因素； （2）长度方向如前腰节长、背长、前（后）侧缝，受塑性变形率的影响最大，因此进行针织服装纸样设计时，在长度方向缩放尺寸时要考虑针织面料的塑性变形率，其次考虑悬垂性； （3）斜向方向如前肩斜、后肩斜受弹性回复率的影响最大； （4）前浮余量、后浮余量、夹角，受弹性回复率的影响最大。 从试验结果分析中可知：弹性回复率、塑性变形率是针织服装原型各部位尺寸的主要影响因素，按照针织面料弹性回复率或塑性变形率的数值对众多针织面料进行分类，便可以在针织服装工业化生产中快捷地进行针织服装结构设计与制作，以提高生产效率。 （五）缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。 由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1．缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足： （1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。 （2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。 （3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。 2．缝线 一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求： 针织服装 （1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。 （2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。 （3）缝线必须具有柔软性。 （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。 3．缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。 （六）整烫 针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。 （七）成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。 .[1] § 毛针织服装 指多以羊毛为原料的针织衫，又叫羊毛衫。其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。它是在机器上直接织出衣片的形状，然后经过套口（也有缝制的，但不多）成衣的。 羊毛衫 （一）毛针织生产工艺流程 毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 （二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 （三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。 （四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。 按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。 检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 （五）成衣工序 1． 成衣工艺流程 羊毛衫采用套口或缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为： 毛衫衣片 缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验 2．成衣工艺要求 （1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。 （2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。 缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。 （3）熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。 近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。 针织外衣 （六）成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。 在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。[1] |
| 随便看 |
百科全书收录594082条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。