老人们说，明朝嘉靖年间，兴化籍读书人李春芳曾打此桥上经过。后李春芳在京城一举夺魁，被万岁爷钦点为状元，这桥就被正式定名为文曲桥了。如果这个传说不错，那么这座外表古朴典雅的木桥也已经有四百多年的历史了。文曲桥桥东大约十来步的光景，有一条南北向的支河，丁字型连接处的北侧，有一座马永桥。和文曲桥不同的是，马永桥的桥身全部是青砖砌成的。除了这些，小镇上还有光明桥、青龙桥、富家桥等等，想说得一个不漏，恐怕也不太容易。

小时候，最愿意去的地方就是马永桥和文曲桥一带，因为这里的景致很特别，很像陈逸飞的油画双桥中所表现的那个样。周庄双桥桥洞的特点是一圆一方，而马永桥和文曲桥的特点除了一砖一木之外，再有就是文曲桥的桥面是平坦的，而马永桥则是一座典型的拱桥。两桥之间的直角尖上有一座伸入到水边的埠头。站在埠头上往西看，文曲桥在水面倒影的衬托下，身影显得格外的秀丽；朝北望，青灰色的马永桥则显得沉稳、含蓄。大清早，清清的河面上还飘荡着轻纱似的薄雾，埠头上就热闹了。男人们挑水，女人们淘米、洗菜、汰衣。张家长、李家短，一夜之间的新鲜事也跟着传播开了。偶尔，从文曲桥那边会游过一群小鸭，小鸭们并不怕人，它会直接游到洗菜的女人们身边，伸着脖颈，争夺那在水面上飘浮着的一丝丝豆衣、菜末。抬眼望河岸，沿河都是些高低错落的民居，一家挨着一家，“人家尽枕河”的诗句在这里有了现实的注脚。房舍和河床之间大都只有三两步的宽度，贪图近便的人往往就是喜欢在这“枕边”上行走。而马永桥的两端则是一条古色古香的老街，这正是始于隋唐时期的千年古镇工字形老街的一部分。街面上铺地的立式青砖早已被岁月的脚步磨得溜光水滑，房舍则一律是青砖小瓦塞板门。那些个南货店、百货店、青货行、小饭馆等，肩挨着肩、脸对着脸。似乎在纷纷讲述着马永桥两侧曾经有过的商业辉煌。

打小起，就没见过顺济桥、高冈桥。老人们说，全都给东洋鬼子撂的炸弹给毁了。再后来，说是为了建设的需要，富家桥不见了，文曲桥、马永桥拆桥改路了，久负盛名的凤凰桥也被挪了位。老凤凰桥北桥头附近早先有一座带有楼层的公厕，门前有着善“侃”文人留下的“登斯楼激浊扬清、因其便居高临下”的砖刻对联，现在也不见了。我常常在想，拆掉了这些，便是扯去了一段历史、扯去了无数人心头那温馨的梦。如果把发展地方经济和古建保护两者协调起来统筹兼顾，那该有多好！